Тюнинг, кап-ремонт привода - электротехника
 

Всем доброго времени суток!
скорее всего такие темы обсуждались, но все же я решил сделать свою, думаю те люди кто давно занимается страйком дадут дельные советы.
В общем собрался в зимний период перебрать свой АКС-74 от Cuma, интересны следующие вопросы что стоит поменять в первую очередь и что а любителя и за какими узлами в приводе надо следить блее внимательнее, свой привод рабирал 1 раз только для смазки он у меня в базе.
1- хочу поменять шестерни для того что бы поднять не много скорострельность (стоит ли это делать?)
2 - из первого вытекает вопрос мотор оставить базовый или заменить (если да, то на какой)
3- обнаружил что в описании привода на сайте партизан стволик в приводе стоит 6,08мм длинной 433мм, а продажи у них же нет такого стволика 6,02 все таки какой он длинны?
4 - думаю заменить нозл на метал (есть смысл) и нужно ли что нить делать с камерой Hop-Up
5 - цилиндр и поршень, смотрел что есть цельно металлический цилиндр (может кто пробовал или это так понт корявый), с поршнем не знаю что делать но базовый особого доверия не внушает
6 - аккумулятор с этим вообще беда, в общем хочу сделать своими руками что бы быть уверенным в нем. Какие элементы лучше купить с каким напряжением и какой емкостью? до сих пор не могу в них разобраться LiPo или LiFe что из этого интереснее.

Буду благодарен за любую информацию. Думаю что привод сделанный своими руками гораздо приятнее держать в руках

Стреляет? Проблем, глюков нет? - тогда не лезь в него :)

А аккум купи заводской. Но если руки сильно чешутся, то собирай на LiFe... говорят они взрываются реже ;)

PS (реклама)
пока зима, то можно аккум заказать с Китая (здесь), идет не быстро, но дешевле чем у нас.

1. Скорострельность можно поднять несколькими способами:
Дешевый - увеличение вольтажа. Берем аккум LiPo 11.1V и по сравнению с NiMh 9.6 или LiFePo 9.9 получаем увеличение скорострельности. Прирост существенный. 11.1, возможно потребует установки ключа или хорошей контактной группы и замены проводки. 9,9 LiFePo не требует ключа и замены контактной группы. Об этом дальше и подробнее.
Недешевый. Замена мотора на высокоскоростной. Способ хороший, но не всякую пружину удастся взвести. Если планируется тюнинг "стописят" резоннее повременить. По шестерням не скажу. Но уменьшение передаточного отношения приведет к увеличенным нагрузкам на мотор и сами шестерни/втулки. Мотор может не потянуть и так далее.
2. Мотор можно оставить базовый, если не планируется тюнинг "стописят"
Внутрянка у Цымы нормальная, насколько мне известно. Если настрел не большой и в привод никто не лазил с момента покупки лучше вообще ничего не трогать до первой поломки.
3. Интернеты подсказывают мне, что стволик у тебя никак не 433, ибо даже у моей стопятки длиннее.
CYMA АК-74 CM-048 - 500 мм. (база) Думаю так. Думаю не я один так думаю.
Вариант стопроцентный - снять стволик и с ним в магазин. Либо померить его длину инструментом.
4. Металлический нозл от лукавого.

С автором цитаты согласен. Считаю, что пластиковый хорош сам по себе.

5. Поршней разнообразных тьма. Здесь помогут только отзывы тех у кого какой стоит.
ИМХО. Я поставил бы пластиковый поршень с металлическими полными зубьями и пластиковой головой. Все от хорошего производителя. В случае, если не планируется тюнинг "стописят". Хотя даже с ним такой вариант прокатывает.
Почему пластик. Трение металла об металл, даже если хорошо смазать, образует мелкие абразивные элементы вследствие неизбежного износа. Абразив не есть хорошо.
Пластик же, возможно, боится перегрева от ооочень длинных очередей, но мы ведь не пулемёт собираем. =)

6. Сделать самому можно вполне удачный LiFePo аккумулятор на 18650 банках. Есть как китайские, так и оригинальные. Отличаются. Особенно ценой. Поспрашивай дядьку serg'а он ориентируется в ценах и может притащить нужные элементы.

Кратко об аккумах к твоему приводу.
NiMh - гоуно. Даже не думай.
LiFePo - 9,9 вольт, установил - играй. Достаточно дОроги. Требуют "умной" зарядки. Емкость средняя. У всех трехбаночных 9,9 батарей около 1200mAh. Плюс минус 100 в зависимости от производителя. Заряжаются быстро. Есть возможность дозарядки во время/перед игрой. Самые простые с точки зрения использования батареи. Дописал бы, что не мёрзнут, но последняя моя игра доказала обратное. Мёрзнут ещё как.
LiPo - в твоем случае 11,1 вольт. Требуют установки ключа/качественной контактной группы и замены проводки.. Стоят по-разному, в зависимости от форм-фактора и емкости. Местами существенно дешевле LiFePo. Требуют "умной" зарядки. Очень не любят переразряд, и горят от перезаряда. И то и то убивает батарею с первого раза. Второе может сжечь квартиру. Механические повреждения и замыкания контактов(например уронил в лужу) крайне противопоказаны. Может загореться. Заряжаются быстро. Есть возможность дозарядки во время/перед игрой. При непрерывной стрельбе нагреваются, что помогает в зимнее время. Морозостойкость зависит от форм-фактора и емкости. Чем монолитнее и больше по размеру батарея, тем медленнее она мерзнет. Проще купить. чем сделать самому. Практически ничего не весят.

Оба типа батарей имеют место быть. Выбирать приходится по стилю игры.

Ты таки прав. =) Главное не переусердствуй.

У кого есть что поправить/добавить милости прошу.

PS (реклама)
http://ascyma.ru/wp-content/uploads/2013/11/ascy.jpg

Ну в теории потери в компрессии у цельнометаллического цилиндра должны быть меньше, однако на практике не думаю, что есть смысл менять нормально подогнанный цилиндр с головой на цельнометаллический именно из-за этого. Основная потеря в компрессии происходит между цилиндром и головой поршня. По крайней мере на моей пушке так.

ДД уже сказал. Работает - не лезь. На моделях ак (кроме 105 и аксу) длина стволика 455 мм. Допустимо на 74-й поставить 509мм , если длиннее, то уже прятать в ТГП-А (ПБС-1 на 74-ку это дрищизм).

Интересно... А что Кулибин сделает прочитав данную тему??)))

Кулибин сделает акум, шиминг, ключ, и под замену пару деталей. это были вопросы для интереса и для общего расширения кругозора, вот и все

Аккум, как я понимаю, липо?

Сума... блин, ты же сам говорил что у тебя туго с физикой-электрикой... не вводи в заблуждение человека, а то поверит =D

Ну, блин. Я весь интернет на 2 раза прочитал, перед тем, как написать. Исправь, у тебя больше опыта.

Заодно мне будет понятно, где я ошибся. 2 раза на одни грабли не наступлю.

Прочитать весь и-нет - это даже круче, чем прочитать все книги в мире =D ... а тем более два раза... Сума, ты нереально крут !

Как тут уже неоднократно и правильно писали - если привод нормально и без глюков работает и почти все устраивает, то лучше оставить все как есть и ограничится только заменой аккума на нормальный, а не заниматься тюнингом ради самого тюнинга.
Что касается выбора аккума... если планируется игра зимой, то я бы все-таки посоветовал брать LiFePo4 - у них более широкий температурный диапазон по сравнению с LiPo - проще говоря, при -10градусах, LiFePo4 скорее всего будет крутить привод, а LiPo скорее всего нет... при -25 скорее всего обе устроят облом. Хотя если аккум держать перед игрой запазухой в тепле, а после установки в привод срузу же начать периодически активно постреливать, то оба варианта при интенсивнос использовании будут сами себя "подогревать".
Если очень хочется "собрать" аккум самостоятельно, то тогда это LiFePo4 - тут практически без вариантов. К сожалению - простор для полета фантазии тут не большой - элементы форм-фактора 18650 и емкостью в районе 1200mAH... Если вам будут предлагать мега-пупер элементы 18650 на 3000-5000махов за 200-300р элемент - не верьте - чудес на свете не бывает... А вообще, я бы посоветовал фабричные сборки...
Что еще можно добавить про аккумы - LiFePo4 сами по себе все же гораздо менее требовательные аккумы и более безопасные по сравнению с LiPo, но LiPo легче (я думаю что это не главный критерий) и как правило имеют большую емкость в одних и тех же габаритах (а это уже существенно)
Как тут уже говорилось - LiPo на 3 банках имеет большее напряжение -11.1v в средней точке, а у LiFePo 9.9v, соответственно скорострельность на LiPo будет повыше.
LiPo требовательнее к зарядке - не любят перезаряд... и очень критичны к переразрядке. С этой точки зрения LiFePo4 гораздо более пофигистичны - они нормально выживают, даже если их просадили до 2v на банку (как правило при 6v нормальные привода уже в принципе не стреляют :) ). Примерно по этой же причине LiFePo4 допускают чтобы их иногда заряжали обычной, тупой зарядкой, если нет под рукой нормальной. Но все равно надо как минимум 1 раз на 4-5 "тупых" зарядов проводить балансировку номальной.
LiFePo4 практически не имеют саморазряда, т.е. зарядив аккум осенью, можно смело идти играть с ним в новом сезоне весной-летом :)

Особой разницы в проводке для LiPo и LiFePo нет, ибо это требование определяется в основном током, а не напряжением. Если тюнинговаться не планируется, то особого смысла в силиконе на полтора-два квадрата нет. Но хуже от 16AWG не будет ;)
Что же касается ключа - опять таки при отсутствии тюна ключик позволит большее время сохранить контактную группу... и вобщем то все... но опять таки хуже не будет, но глобальной разницы в базовом варианте опять таки нет.

И где расхождения с моими рассуждениями? Про токоотдачу разве что. И у липо, наколько я помню, она выше. Точнее есть липо у которых она очень выше, а есть не очень.

вот так всегда. :(

По мне, дак Сума прав. Чем выше будет напряжение, тем выше окажется и ток т.к. сопротивление у нас неизменно.

Я вообще другое хотел сказать. Главное, как стреляет сам игрок. Если аля рэмбо, механ за механом, то, тут и на 9,9v провода поплавятся, а если человек более/менее осознанно стреляет одиночкой/очередями, можно и 11,1 на стоковую проводку ставить, ничего плавиться не будет. И опять же другой вопрос, что хорошая проводка снизит потери энергии и сделает привод более энергоэффективным т.к. будут меньшие энергозатраты на обогрев атмосферы, но опять же для людей не использующих винтовку как пулемёт, думаю это не является проблемой и аккумулятора на игру им хватает и так.

а вот тут ты уже не совсем прав, ибо этот вопрос уже находится чуток дальше школьного курса физики.
Чтобы не углубляться в ТОЭ и ВМ и не понтоваться тут дифурами (ибо все равно накосячу, т.к. все это уже основательно подзабыто) предлагаю провести простенький эксперимент - собери цепь из моторчика, батарейки, вольтметра и амперметра. А теперь включи, и посмотри, как будут меняться показания вольтметра и амперметра, если ты будешь притормаживать пальцами вал электродвигателя.
Я думаю что из этого понятно, что сопротивление в нашем случае величина не постоянная и зависит от оборотов - чем выше скорость вращения, тем больше сопротивление, но опять-таки эта зависимость нелинейная на сколько мне моя склеротическая память позволяет помнить :) Я так думаю, что здесь скорее всего найдутся люди, гораздо более близкие к электротехнике чем я в моем тепершнем состоянии и они меня поправят, если что... но в грубом приближении дела обстоят именно так...

Тоже не совсем верное с точки зрения электротехники. Максимальные токи в цепи будут в момент пуска электродвигателя - доведите вышеописанный эксперимент до конца - посильнее затормозите пальцами вал моторчика чтобы он остановился. В случае когда человек тупо нажал на гашетку - моторчик крутится на постянных близких к номинальным оборотах, и ток в цепи тоже далек от своих максимальных значений.
Как правило штатная проводка в нормальных приводах имеет сечение около 0,75мм (18AWG), т.е. расчитана на постоянно протекающий около 16А. Т.к. у меня на руках имеется приборчик, позволяющий мерять пиковые, постоянные и т.д. токи/напряжения в цепи и я имел возможность чисто ради интереса опробовать ее примерно на десятке приводов, то у меня накопилась кой-какая минимальная статистика и я пока еще не видел привода, который бы в базе требовал бы пиковый ток больше 18А. Обычно 12-14А. Соответственно в режиме постоянной стрельбы токи меньше.
Что же касается обогрева атмосферы проводами длинной 0,5... =D
Вобщем резюме такое - если привод в базе и провода не меньше 18AWG, то нет никакой особой нужды в замене проводки, но если замените на силикон 16AWG, то хуже не будет... Если вы любите много стрелять одиночными, либо короткими очередями, то даже в этом случае особой нужды в ключе BTS555 нет, но хуже не будет :). В конце концов лично я - ЗА электротюнинг, хотя бы потому что за проводами и ключами люди приходят ко мне =D

Барыга =D Но все верно. Наибольшие токи в цепи возникают в момент старта двигателя, соответственно если игрок стреляет одиночными, то проводку лучше заменить, ибо штатная сама по себе имеет большее сопротивление (на заметку: в штатной используется стальная проволока, а она имеет коэффициент сопротивления выше нежели медная). Соответственно энергозатраты аккумулятора на штатной проводке будут выше + добавить разъем ларж или мини (у них потери токов выше чем у Т-разъема), вот и вырисовывается, что на штатной проводке и при штатном аккуме скорострельность будет ниже чем в тюнингованной и емкости штатного аккума будет хватать на меньшее число выстрелов чем на аналогичном LiPo или LiFePo при прочих равных условиях. И это еще не учитывая шестерни и сам мотор. МИХО.